浆米罐子传

突生吃酸粥、吃酸捞饭的欲望。

家里又立起浆米罐子。

味觉享受激活意识灵动。

浆米罐子的脱颖而出是饮食革命的一大成功范例，有资格载入史册流芳百世。

究浆米罐子的渊源，在波澜壮阔的脑海，站立着不朽的炎帝。

善于驾驭火的炎帝，将温暖和光明、热饮和熟食奉之于世。于是，远古，寒夜，山洞里，一大家人，围着一堆火，吃着熟肉，喝着热饮，唱着，跳着，质朴、欢快、温馨。熟食因易于吸收而推动大脑快速发育。没有熟食滋养，人类恐怕会一直在兽性中徘徊。若无火，则无浆米罐子的出彩之力。

从采摘植物果实的劳动中发明粮食种植的炎帝，被尊为神农氏，稳居三皇之列。五谷荣登食品排行榜之首，是炎帝为人类获取活命之本，开拓出一条如砥坦道，人类才早些时刻脱离茹毛饮血的低级。五谷之一的黍则成为浆米罐子的立足之本。吃穿住行一直被视为人类的最基本需求，炎帝为列于第一位的“吃”立下汗马功劳，名气却小于黄帝，为之所立的庙宇在规制上也小于黄帝。习惯于以武力的成王败寇论英雄，标榜文明，内核其实还留存着粗暴，距离高大上恐怕不只乌鲁木齐与广州之遥，即使乘坐高铁，非得耗费半天不可。长途旅行毕竟不是一件轻松之事。

一向被国人陶醉的瓷器，曾经也确实是能够拿得出手的宝贝，因此也创造出了浆米罐子的孕育之器。瓷器脱胎于陶器，陶器发明于炎帝。

无疑，浆米罐子的初祖是炎帝。

黍的古老性以世纪计算，也得两位数。按照度娘的说法，甲骨文里就有了“黍”字。最早的五谷之说，并不包括稻。稻属于水田，起步于南方，江南地区是宋代才后来居上的。此前黍发挥的作用要大于稻。唐代传奇著作《枕中记》讲述了“黄粱美梦”的故事，其真实性姑且不论。有人解释其中的“黄粱”是小米饭，其实理解为黄米饭也许更确切。黄米加工于黍，小米加工于粟，黍的产量要高于粟。黄米要比小米更具金色，也比小米少涩少糟渣之感而有劲道。在唐代，黍有资格作为主粮和麦相提并论。

“黍”尽管以“水”为偏旁，适应能力却高于稻，水田旱地皆宜种植。山谷集聚之地的府谷，山田自然成为苍生附着于此生存的主体。虽然贫瘠得使动植物的繁衍生息大打折扣，很有些“潦倒新停浊酒杯”的惨淡，天赋的黏性土质和年四百毫米左右的雨水量，却标配于种植黍，因此成为公认的“黄米之乡”。经府谷人士、世界杂粮专家柴岩几十年辛勤培育，单产突破六百斤，多处建起万亩糜子基地，更为实至名归。尤以木瓜一带的堪当上称，色泽若赤金，入锅熬煮，香味破轩而出，食之甜津顿生，又富筋劲。浆米罐子从府谷横空而出自有其底气。

黍以果实表色而论，多见红黄两种，釉光流淌温润。以果实质地而论，有软硬之分。府谷人将软者谓之黍子，硬者则名之糜子。黍子脱皮去糠后谓之软米，糜子脱皮去糠后名之黄米。如此之别有似于大米中分出粳米与糯米。软米因其粘度大，不宜做捞饭，适宜焖粥，却难免微带苦涩，若非浆酸或蘸糖无法祛除。时分八节、生辰满月、迎宾饯客、起房压栈、婚丧嫁娶，用之做软油糕，或发酵酿造黄酒，或浆酸做八宝粥、凉糕，是府谷的一贯讲究，工序却琐碎，食之又不易消化，并非日常可取。黄米则可以焖粥，可以捞捞饭，可以磨面做米窝窝，可以加工为炒米。焖粥、捞捞饭吃，虽然香气扑鼻，却不免微涩。若是陈米，金色逐渐淡褪，入口微苦，甚至有糟渣之感。真有点吃之乏味，于极易闹粮荒之地弃之，却无异于求死。浆米罐子一出，涩、苦、糟渣之闹心，全然不是问题。浆酸的黄米，焖成粥或捞成捞饭，酸中渗透甜的回味，质感纯真，劲道中满口生津不息，即使炎热黄天，下田前吃一碗酸米汤泡酸捞饭，一个上午少有口渴之苦恼。寻常黄米，入浆米罐子开水浸泡发酵酿酸，竟然求得质的升华，其中闪耀出的智慧光芒，没有口福者，绝对无缘领略。至于其中培育出的益生菌，则有促进营养消化吸收、增强机体免疫力和抗氧化水平、维持肠道菌群结构平衡、延缓高铁血红蛋白形成以增加肌肉亮度、抑制肠道炎症、抵挡水土不适等功效，保健作用实在妙真。

桑元梁，府谷中部一村，解放前一直归辖木瓜，是优质黄米的产地之一。来自东北部的浆米罐子、南部的糜子窝窝、西北部的炒米等风俗，均可见于此，文化交融明显。

生于斯，长于斯，自幼有幸经见浆米罐子。每逢夏天到来，母亲总会立起浆米罐子，放于锅合浪受热加快浆酸速度。因此而对浆米罐子的认知，却仅限于夏天和酸捞饭。

参加工作的第一站被选择于麻镇，却对浆米罐子大开眼界。那里的浆米罐子不只立于夏天，而是经年累月。更有甚者，一个罐子代代相承，浆汤只做补充，不做更换。问其故，则曰：浆米罐子用得越久远，其中的益生菌越活泼，浆汤越似乳汁，味道越醇厚，食之酸中回味出的甘甜越纯正。怪不得白酒营销者，会争相打出“老窖”的标签，原来制作酿酒所用之曲的窖越老古，酵母越发达，酿出的酒才越有浑厚的回味。麻镇的浆米罐子不只为了酸捞饭，更是为了酸粥；不只焖纯米酸粥，还焖加入土豆或红薯或南瓜的酸粥。焖酸粥可以省却烩菜之费，一碗酸粥，就上一筷子酸烂腌菜，即可快活一顿。至于用红腌菜豆面拌汤或羊杂碎或调粉皮，泡着酸捞饭解馋，思及便压不住口水的生起。其中的精打会算和品质追求，完全是会过日子的写照。

麻镇成为商贸重镇，崛起于走西口，抗日战争时期，作为晋陕蒙接壤地带的大后方有“小重庆”之誉。人与物的集散地，往往都是文化集散地。麻镇因此成为浆米罐子文化的中心。其南的黄甫，其东的墙头以及越过黄河的山西河曲，其北的古城以及地土相连的内蒙古准格尔旗，其西的清水、大岔、哈镇及其波及的赵五家湾，尽为浆米罐子的久立之地。受如此浆米罐子的五六年直接影响，情结自然生根，每当厌食作怪，便会找寻或自做酸粥、酸捞饭。一吃便全然忘记“劳心者治人，劳力者治于人”的纠结，只觉得无人对自己吃酸粥指手画脚、颐指气使就是幸福来得真切。

浆米罐子不只是地缘标签或文化认同，还是和衷共济的厚德载物。在浆米罐子的发展过程中，智者在黄米中掺入大米、玉米糁一体同浆，将北方南方、中国西方浆于一罐，文化融合荟萃于一个浆米罐子，神奇因此而十分贴近。也有人单纯浆入小米熬制酸稀饭，就着馒头吃，既解渴又解饿，别有一番风味。曾经在山西一地吃过放入点豆腐的酸浆熬制的小米稀饭，虽然入口酸到牙根，却觉得后味不接，感觉不到绵厚。麻镇一带有一句“老婆汉汉，浆米罐罐”的俗话。原来浆米罐子浆入米后，需要不时用干净的筷子或勺子搅动一番，益生菌活动起来，浆汤既保质，还越像优酸乳的黏乎。而且绝对不能给浆米罐子带入荤腥或生水，不然便会自坏其事。夫妻之间只要都有认真一起过日子的心，即使不时打打闹闹，也会越来越黏乎。话语朴实无华，说理却无苍白，生活实乃智慧源泉。

成婚论嫁打问对方底里，古今中外概莫能外。在麻镇，浆米罐子便是一个绝好的窗口。入一户人家，看看浆米罐子的质地，便可初步判定穷富；看看浆米罐子的干净程度，便可确定其生活讲究与否；闻闻浆米罐子的气味，便可知道茶饭水平。

寻常浆米罐子，小小浆米罐子，实在是承载大道之重器。可惜曹操不知其道，不然战前为每个将士准备一壶酸米汤，绝不会发生望梅止渴的被动。成吉思汗及其继承者并非“只识弯弓射大雕”。公元1258年给二十万大军的每位将士加派战马一匹，专门驮载牛肉炒面和酸奶，避免了马不停蹄长途奔袭的饥渴，酸奶附带的益生菌有效防止了水土不服，出其不意地穿过大沙漠，在阿拉伯哈里发帝国的睡梦中，一举成功攻占了十字军没有攻破的当时伊斯兰教政治、经济、文化中心的巴格达，黑衣大食灭国。浆米罐子不知为何人发明，也许是受到了酿酒发酵之启发，也许是师承酸奶制作之法，无论怎样，为浆米罐子树碑立传，立庙敬奉，意义一定大于吹捧影星歌星。

　作者简介　

柴良，府谷农村出身，1963年生，大专中文毕业，中学教师。即兴作点小诗文，附庸风雅，口多直言，盲目自信。昵称风鹏正举，自号漠原散人、四明庐主。