青稞史诗(1)

　　在西藏古老传说里，人是一只神猴与罗刹女的后代。
　　传说，观音菩萨为了哺育神猴与罗刹女的后代，从须弥山岩缝间取出了第一粒青稞和其它粮食种子，在雪域广为播种，小猴们吃了谷物后，毛和尾巴渐渐缩短，学会讲话，变成了人––这和进化论里的某些观点也好像不谋而合––也许达尔文正是某位活佛转世。
　　缩短猴子尾巴，由猴变人，青稞功不可没，但它似乎对于尾巴已经缩短到极限的人类就无此奇效了。以青稞为主食的藏族人，心血管病及高血压的发病率极低，也有人归结为青稞的功劳。
　　第一眼看到青稞，我觉得它有点野。像野菜、野雉什么的，不太像人工种出来的。也许是它那长长的毛，给我野性难驯的感觉，忍不住就搓了一把来生吃，甜津津，湿濡濡，比小麦香––现代人对家鸡家猪之类已不大提得起胃口，但一说到野味，大概哈拉子会加速分泌。野生动物大多受到保护，想吃也不易。野菜在超市里不难觅见，飞入寻常百姓家并非难事，而青稞糌粑，不到藏区的人，大概就不易受用得到。
　　仔细想来，除了它的模样，我认为青稞野的成份多的理由是，一不用化肥，二不用杀虫剂，三则青稞生长缓慢，一年一熟，比起那种一年两三熟的水稻真可谓慢功出细活––日积月累、厚积薄发。青藏高原日照强烈，昼夜温差大，想必青稞吸收了更多的日月精华。
　　科学资料表明，青稞的蛋白质含量为13.64，脂肪为3.33，碳水化合物为66.23，为同类粮食作物中之翘楚。
　　看着青稞的长毛，我又不禁联想，青藏高原与长毛是颇有缘分的。卧雪而眠的牦牛不用说，可以挤奶的阿里藏山羊，也是身披长袍，藏语叫阿布索的哈巴狗––过去是寺院里驱魔避邪的圣犬，其雄犬一度成为达赖喇嘛的护卫犬，由于长着一身丝绒般拖地长毛，早已跻身于世界名狗之列；当然，还有“血管里响着马蹄的声音，眼里是圣洁的太阳”的康巴汉子，总爱把长发编成一股葱油大辫，缠上红缨、黑缨，盘在头顶上，套着几个银的、玉的，或者象牙的大搬指，好不英武潇洒。他们的轮廓多是鲜明的，年轻的时候多有一种清刚不羁的神气，在八廓街转经的人流中，你一眼便能分辨出来。君不闻安多的马，卫藏的宗教，康区的人。民间有谚语曰：“男不入川，女不进藏。”何以故？许多女孩子，就是被这些康巴汉子迷得神魂颠倒，乐不思归……
　　康巴汉子喜歌善舞，揣一壶青稞酒，浪迹天涯。康巴人头脑精明，拉萨八廓街不少成功的商人都是康巴人。我认为，康巴汉子剽悍的身躯和精明的头脑是和青稞糌粑、青稞酒、牦牛肉有关系的––有外国科学家研究说日本人在某些领域的研究驾轻就熟，就是因为经常吃鱼和大米的缘故。这种说法有没有道理，我没有兴趣考究，但对于进藏的女孩子，我奉劝你们最好有个心理准备，一不留神，得在那里做现代文成公主，顿顿喝酥油茶，天天吃青稞糌粑。
　　青稞，由于十分适应青藏高原寒冷干燥的气候，成为高原农作物中的佼佼者。从藏东的林区，到阿里高原，都可以看到它长毛的身影。成熟季节，展眼望去，河谷里、坝子上像倾泻了成千上万桶酥油，凝成了大片大片的奶酪，风动处，只见一层灰白的雾在田野上簌簌颤动，那是青稞长长的芒，抚摸着空气，抚慰着一年企盼的眼睛。
　　打青稞的时节到来了。
　　驴鸣，马嘶。田野里到处是收割青稞的身影。头上有汗，嘴里有青稞的芬芳，甜津津的，一直甜到心底，又升上来，脸上袅袅地漾出了笑容。
　　到处是歌声，到处是青稞酒的香气。
　　风里，有声音，有气味，有经幡飘动的祀祷，有六字真言的祝福，也有神猴伶俐的笑意。
　　在那雪山皑皑的灵地上，无数的神灵赶来享祭，喝醉了，醺醺然在云端上蹒跚，埋头大睡，云彩也被压低了，飘不动，在半山腰盹着，盹着，醒不过来……
我在安多藏区的辖曼看过炒青稞：先烧起烘烘的牛粪火，在灶上驾一口大铁锅，倾入洗净的细河砂，待砂子炒热后，再把青稞粒倾入，反复搅拌，待七八成熟，将砂子筛尽，剩下便是炒得香喷喷脆崩崩的青稞，有点像爆米花，这时，再放入石磨中，研成细细粉末，就是糌粑粉了。
　　炒青稞，掌握火候是关键，火太大，易焦。火不够，不香。
　　什么都得讲究“恰好”两个字。
　　到藏区，不学会吃糌粑是不行的。其法以小碗中置糌粑粉，冲进酡茶或酥油茶，加一小坨酥油，一把曲拉（奶渣），然后用手一边旋转，一边搅和（内行人不会将一星半点糌粑撒漏在地上），动作颇为流畅自如，更像一种艺术。最后把糌粑撮成一团，塞入口里。
　　可以蘸辣椒酱，也可以送泡菜。可以加糖，也可以什么都不加，白吃。
　　我曾因囊中羞涩，朋友赠我一袋糌粑，吃了半个月，头皮都发腻，想出一些花招：加糖，加速食咖啡，像包饺子一样把烤土豆包在里面做馅。由此想到许多传统食品，被外地人加以改革，有时弄得非驴非马，但也有歪打正着，弄出个好品种来的。
　　糌粑和茶叶一样，新磨的糌粑要比久放的糌粑香。磨糌粑一次不会磨太多，够一家人近期的口粮，足矣。